Орхидея Цимбидиум

Цимбидиум — полуназемная орхидея с симподиальным ростом: молодые побеги выходят из основания прошлогодних псевдобульб, разрастаясь в плотную куртину. Годовой цикл включает четыре фазы. Весной и летом растение наращивает листву и псевдобульбы, требуя максимум света, влаги и питания. В конце лета псевдобульбы вызревают, и ключевым становится перепад температур. Поздней осенью и зимой цимбидиум цветёт, после чего уходит в покой с умеренным поливом и без подкормок. Круглый год обязательна циркуляция воздуха: застой влаги провоцирует грибковые болезни.

Температурный режим — решающий фактор для цимбидиума. Летом растение развивается при дневных 20–28 °C и ночных 15–18 °C. Главное условие цветения — осенний прохладный период. С сентября по ноябрь цимбидиуму нужно несколько недель с ночной температурой 10–13 °C и суточным перепадом не менее 6 °C. Этот сигнал запускает закладку цветочных почек. Проще всего обеспечить понижение естественно: растение оставляют на балконе до приближения заморозков, затем переносят в прохладную светлую комнату. На стадии раскрытия бутонов температуру держат в интервале 18–22 °C: резкие холода вызывают опадение.

Цимбидиум — одна из самых светолюбивых орхидей, однако прямые полуденные лучи для него губительны. Оптимально размещение на восточных или западных окнах с мягким утренним либо вечерним солнцем. На южных подоконниках обязательна занавеска. Летом растение полезно выносить на балкон или в сад в лёгкую полутень: уличное содержание даёт больше света и естественный перепад температур. Нехватка света проявляется тёмно-зелёной листвой без цветоноса, избыток — пожелтением и ожогами. Зимой желательна досветка фитолампой до двенадцати часов.

Цимбидиум требует равномерного увлажнения без полного просыхания и застоя воды. Весной и летом субстрат поддерживают слегка влажным, поливая обильно, как только верхний слой просохнет на два-три сантиметра. Осенью полив сокращают, зимой субстрат держат едва влажным — как отжатая губка. Застой воды опаснее временной засухи и ведёт к корневой гнили. Вода должна быть мягкой, тёплой, лучше дождевой или фильтрованной. Поливают погружением горшка на десять-пятнадцать минут либо сверху, не заливая основания псевдобульб. Воду из поддона сливают сразу.

Оптимальная влажность для цимбидиума — 50–70 процентов. Растение терпимо к колебаниям при хорошем движении воздуха. В отопительный сезон влажность повышают: горшок ставят на поддон с влажным керамзитом так, чтобы дно не касалось воды, либо размещают рядом открытые ёмкости. Опрыскивание проводят в жаркие дни утром, чтобы к вечеру листья высохли. Циркуляция воздуха критична: в застойной влажной атмосфере при прохладе быстро развивается серая гниль на бутонах. Летом на открытом воздухе естественная вентиляция решает этот вопрос.

Цимбидиум активно потребляет питательные вещества, и режим подкормок определяет качество цветения. С марта по май применяют азотное удобрение в половинной дозе раз в две недели. С июня по сентябрь переходят на сбалансированное удобрение с равным содержанием макроэлементов. В конце лета и осенью, при закладке цветоносов, используют состав с преобладанием фосфора и калия. Зимой подкормки либо отменяют, либо ограничивают одним внесением в месяц. Каждые три-четыре недели субстрат обильно промывают чистой водой, удаляя накопившиеся соли удобрений.

Цимбидиум не любит частых пересадок: процедуру проводят раз в два-три года, когда субстрат разложился, корни выпирают из горшка либо центральные псевдобульбы побурели. Лучшее время — весна после цветения, до начала роста новых побегов. Горшок подбирают глубокий, устойчивый, на четыре-пять сантиметров шире прежнего: слишком просторная ёмкость оттягивает цветение. Субстрат готовят из сосновой коры с перлитом, углем и сфагнумом. Старый субстрат стряхивают, гнилые корни обрезают, срезы припудривают углем. После пересадки четыре-пять дней не поливают.

Основной способ размножения — деление куста при весенней пересадке после цветения. Куртину разрезают стерильным инструментом так, чтобы каждая деленка имела не менее трёх, а лучше пяти псевдобульб с листьями и корнями. Срезы подсушивают и обрабатывают толчёным углем. Старые безлистные псевдобульбы выбрасывают не все: часть укладывают горизонтально во влажный сфагнум, где через месяц-другой из спящих почек прорастают ростки. После посадки деленки первые две недели поливают минимально. Молодые растения зацветают на второй-третий год.

Цимбидиум поражают паутинный клещ, щитовка, мучнистый червец и тля. Клещ активен зимой в сухом тепле и оставляет паутину со светлыми точками на листьях; червец образует белый налёт в пазухах. Для борьбы используют акарициды и инсектициды в половинной концентрации. Из болезней наиболее опасна серая гниль на бутонах в сырой прохладе при плохом проветривании: поражённые части удаляют, влажность снижают, циркуляцию усиливают. Корневая гниль от переувлажнения требует срочной пересадки с обрезкой гнилых корней. Вирусная мозаика неизлечима — растение уничтожают.

Обрезка цимбидиума сводится к трём действиям. Отцветшие цветоносы срезают стерильным секатором у основания после увядания всех цветков. Сохранять старый цветонос бессмысленно: новые формируются только из молодых псевдобульб текущего сезона. Пожелтевшие и усохшие листья удаляют у основания, когда они легко отделяются при потягивании. При пересадке вырезают отмершие сморщенные псевдобульбы без листьев и корней — в питании они уже не участвуют. Формирующая обрезка не нужна: растение само поддерживает компактную симметричную форму.