Домашняя хризантема

Уход подчинён естественному циклу: весенне-летний рост, осеннее цветение и зимний покой. С весны до середины лета верхушки побегов прищипывают, закладывая множество цветоносов. С укорачиванием дня и похолоданием до 15–18°C хризантема переключается на бутонизацию, и перестановка вредна. Поливают отстоянной водой комнатной температуры по мере подсыхания верхнего слоя. После отцветания стебли обрезают до 8–12 см, горшок переносят на зимовку при 5–8°C, почти не поливая. Весной возобновляют увлажнение, пересадку и подкормки, и цикл повторяется.

Температура — точный регулятор цикла. Весной и летом хризантема растёт при 20–23°C, но обильное осеннее цветение требует прохлады. С укорачиванием дня показатели плавно снижают до 15–18°C — в этом интервале закладываются цветочные почки. Выше 20°C бутоны или не появляются, или опадают нераскрытыми. Ночная прохлада с разницей 3–5°C усиливает закладку генеративных почек. После обрезки устраивают зимовку при 5–8°C на утеплённой лоджии, веранде или в светлом подвале. Без холодного покоя растение истощается и гибнет.

Культура короткого дня: фотопериод напрямую управляет закладкой бутонов. В вегетацию хризантему держат на ярком рассеянном свету восточных или юго-восточных окон, притеняя на южных подоконниках в полдень. Северная сторона не годится — побеги вытягиваются, цветение скудеет. Бутоны формируются при сокращении дня до 10–12 часов. Вечернее искусственное освещение в эту пору подавляет цветение, поэтому лампы убирают либо строго дозируют. Растения в жилых комнатах с вечерним светом накрывают на ночь плотным бумажным колпаком. Резкие перепады фотопериода вызывают сброс заложенных бутонов.

Корневая система чувствительна и к засухе, и к застою воды. Поливают мягкой отстоянной, фильтрованной или дождевой водой комнатной температуры, исключая попадание капель на бутоны и соцветия. Ориентир — просыхание субстрата на полтора-два сантиметра. Воду льют по краю горшка, через 20–30 минут сливая излишки из поддона во избежание гниения корней. В пору цветения полив слегка учащают; на зимнем покое при 5–8°C сводят к скудному увлажнению раз в 2–3 недели. Поникшая, но упругая листва — признак переувлажнения, требующий немедленной просушки.

Комфортная влажность — 50–60%, но с началом отопления сухость воздуха ведёт к усыханию кончиков листьев и провоцирует паутинного клеща. Опрыскивают лишь листву мягкой водой по утрам: влага на бутонах вызывает бурые пятна и ускоряет увядание. Предпочтительнее поддон с влажным керамзитом без касания дна или увлажнитель воздуха. Помещение регулярно проветривают без холодных сквозняков — свежий воздух укрепляет ткани и предотвращает грибковые инфекции. Летом допустимо балконное или садовое содержание с притенением и защитой от ветра.

Подкормки согласуют с фазами развития. Ранней весной для роста зелени дают азотные составы в половинной концентрации. С появлением бутонов азот убирают и переходят на калийно-фосфорные смеси: фосфор питает корни и цветоносы, калий усиливает окраску. Вносят раз в 10–14 дней по влажному грунту. Органика допустима лишь в начале весны — позже избыток азота вызывает жирование в ущерб бутонизации. На время цветения концентрацию снижают вдвое. После осенней обрезки и до весеннего пробуждения подкормки прекращают: соли в сухом субстрате обжигают спящие корни.

Пересаживают весной при первых признаках роста. Молодые растения — ежегодно, взрослые — раз в два-три года, с обновлением верхнего слоя грунта каждой весной. Горшок подбирают на 2–3 см шире с крупными дренажными отверстиями; слишком просторная ёмкость ведёт к закисанию почвы. Субстрат: две части дерновой земли, по одной части листового перегноя, торфа и крупного песка либо перлита, на дне — 2–3 см керамзита. Пересаживают перевалкой, не заглубляя корневую шейку глубже полусантиметра, и 3–4 дня выдерживают в полутени без полива.

Основной метод — весеннее черенкование верхушечных побегов. С пробуждением отбирают здоровые побеги длиной 8–10 см, срезают под узлом стерильным лезвием, удаляют нижние листья, оставляя два-три верхних. Основание опудривают корневином и высаживают во влажную смесь торфа с перлитом, заглубляя на полтора-два сантиметра. Накрывают пакетом, ставят в тёплое место без прямого солнца, ежедневно проветривают. Укоренение занимает 2–3 недели; сигнал успеха — новые листья. Укрытие снимают, через пару недель молодняк рассаживают по горшкам и прищипывают.

Почти все проблемы вызваны нарушением микроклимата. Тля заселяет молодые побеги и изнанку листьев, выделяя липкую падь, на которой разрастается сажистый грибок. Паутинный клещ активен в сухом воздухе и опознаётся по тонкой паутине и мраморной пятнистости. Обоих удаляют тёплым душем с последующей обработкой инсектоакарицидом. Мучнистая роса — белёсый налёт при застое воздуха — подавляется серными либо системными фунгицидами. Серая гниль поражает бутоны при холоде и переувлажнении. Профилактика: проветривание, карантин новинок, удаление увядших частей, присыпка субстрата углём.

Обрезка и прищипка формируют пышный куст. Весной при длине побегов 10–12 см верхушку укорачивают на 2–3 см, пробуждая боковые почки. Через 3–4 недели прищипку повторяют на отросших боковых побегах, закладывая до двух десятков цветоносов. Последний раз прищипывают не позже чем за 8–10 недель до цветения. Осенью стебли обрезают до 8–12 см, сохраняя по 2–3 спящие почки. Срезы ведут острым секатором под углом, присыпают углём и попутно вырезают слабые и загущающие побеги. После обрезки горшок помещают на холодную зимовку до весны.