Алламанда

Алламанда требует системного подхода и подходит цветоводам с опытом. Ключевые условия: яркое освещение 10–12 часов, температура 20–27 °C летом, влажность 60–80 %, регулярный полив мягкой отстоянной водой и еженедельные подкормки с марта по сентябрь. Зимой обязателен покой при 15–17 °C с сокращением полива и отменой удобрений. Почвенная смесь — рыхлая, слабокислая (pH 5,5–6,5): 2 части листовой земли, по 1 части перегноя, торфа и перлита. Дренаж — не менее 3–4 см керамзита. Горшок на 3–4 см шире корневого кома. При соблюдении режима алламанда даёт 15–25 цветков.

Алламанда теплолюбива, не переносит сквозняков. В вегетацию (март–сентябрь) оптимально 22–27 °C днём, 18–21 °C ночью. Жару до 32 °C выдерживает при высокой влажности и частом опрыскивании. С октября по февраль необходим прохладный покой при 15–17 °C для закладки цветочных почек. Критический минимум — 12 °C: ниже повреждаются корни и опадает листва. Горшок не ставят на холодный подоконник без теплоизолирующей подставки и вблизи батарей. Проветривают осторожно, убирая растение от прямого холодного потока воздуха.

Алламанде необходим прямой солнечный свет не менее 5–6 часов ежедневно. Лучшее размещение — южные и юго-восточные окна. При дефиците света междоузлия вытягиваются до 8–12 см, листья тускнеют, цветение скудное или отсутствует. В летний полдень на юго-западных окнах требуется лёгкое притенение занавеской для защиты листьев от ожогов. С октября по февраль обязательна досветка фитолампой 25–36 Вт на расстоянии 30–40 см от верхушки — суммарный световой день должен составлять 12–14 часов. На северных окнах без досветки алламанда не зацветает.

С марта по сентябрь грунт поддерживают равномерно влажным: верхние 2–3 см просыхают между поливами. Частота — 2–3 раза в неделю летом, раз в 5–7 дней весной и осенью. Вода только мягкая, отстоянная не менее суток, 22–25 °C. Жёсткая вода вызывает защелачивание субстрата и хлороз; холодная провоцирует сброс бутонов. Зимой, при 15–17 °C, полив сокращают до раза в 10–14 дней, давая грунту просохнуть на треть глубины. Признак переувлажнения — пожелтение нижних листьев; недолива — потеря тургора и поникание верхушек.

Оптимальная влажность — 65–80 %, что значительно выше квартирных 35–45 %. Горшок ставят на поддон с мокрым керамзитом, дно не касается воды. Ежедневное опрыскивание мягкой водой 22–25 °C — утром, не попадая на раскрытые цветки (капли оставляют бурые пятна). В отопительный сезон дополнительно включают увлажнитель. Раз в 7–10 дней — тёплый душ с защитой грунта плёнкой. При влажности ниже 50 % кончики листьев буреют, бутоны засыхают не раскрывшись, паутинный клещ размножается лавинообразно.

С марта по сентябрь быстрорастущую лиану поливают жидким удобрением для цветущих с NPK 10-15-10 раз в 7–10 дней, снижая дозу до половины рекомендованной. Фосфор и калий в составе должны преобладать над азотом: его избыток даёт буйные плети без закладки жёлтых воронковидных цветков. Раз в две недели минеральный раствор заменяют органикой — настоем коровяка 1:10 или биогумусом. С октября по середину марта, когда лиана отдыхает при 15–17 °C, подкормки отменяют совсем и возобновляют лишь через 4–5 недель после весенней перевалки.

Молодые растения пересаживают ежегодно в марте, до начала роста. Взрослые старше 3 лет — раз в 2–3 года, когда корни оплетают ком и выходят из дренажных отверстий. Горшок — на 3–5 см шире, с крупными отверстиями. Опору для вьющихся плетей ставят одновременно с перевалкой — добавить её в обжитый корнями ком позже трудно. Субстрат: 2 части дерновой земли, 2 части листового перегноя, по 1 части торфа и крупного песка, горсть древесного угля. Пересадка перевалкой, корни тревожат минимально. После — 5–7 дней в полутени при 20–22 °C, без подкормок 4–5 недель. Кадочным экземплярам ежегодно заменяют верхние 5–7 см грунта.

Лучший материал дают верхушечные побеги после весенней обрезки лианы. Полуодревесневший черенок 10–15 см с 3–4 междоузлиями отделяют стерильным ножом под 45° — строго в перчатках, потому что ранки истекают раздражающим млечным соком. Нижний срез окунают в «Корневин», нижние листья удаляют, 2–3 верхних укорачивают наполовину. Субстрат — торф с перлитом поровну; черенок заглубляют на 2–3 см и накрывают пакетом. Тепло (24–27 °C), яркий рассеянный свет и ежедневные проветривания по 15–20 минут ускоряют окорение. Корни отрастают через 3–5 недель. Окрепший саженец высаживают в горшок 9–10 см и сразу подводят миниатюрную опору — молодая плеть растёт стремительно. Семенное размножение неэффективно: семена алламанды теряют всхожесть за 2–3 месяца.

Главные вредители: паутинный клещ, мучнистый червец, щитовка. Клещ активизируется при влажности ниже 45 %, оставляя паутину снизу листьев. Лечение: 2–3 обработки «Фитовермом» (2 мл/л) с интервалом 5–7 дней. Червец даёт белые ватные скопления в пазухах — удаляют спиртом 70 %, затем «Актара» (1 г/л) двукратно через 10 дней. Щитовку счищают щёткой, применяют «Актеллик» (2 мл/л). Из болезней опасна корневая гниль от переувлажнения: листья желтеют, стебель размягчается. Лечение — экстренная пересадка с удалением гнилых корней и «Фитоспорин-М».

Обрезка обязательна для компактной кроны и обильного цветения. Основную проводят в конце февраля — начале марта, до пробуждения почек. Побеги укорачивают на треть, оставляя не менее 3–4 почек. Слабые, растущие внутрь и перекрещивающиеся стебли удаляют полностью. Летом прищипывают верхушки над 4–5 парой листьев для ветвления. Отцветшие соцветия удаляют сразу — это продлевает цветение на 3–4 недели. Срезы — острым секатором на 0,5–1 см выше почки. После обрезки растение на 7–10 дней в полутень, полив сокращают. Работа строго в перчатках: млечный сок вызывает дерматит.